Skip to main content

Amikor jól jön a fal köztetek: gipszkartonozás otthon

Vázold fel!

Ahogyan nincs festés a fal megfelelő előkészítése nélkül, úgy a gipszkartonozáshoz is szükséges „alapozni” vagyis vázszerkezetet készíteni. Egyrészt statikai, másrészt esztétikai szempontból, hiszen ez garantálja a stabilitást, illetve a precíz illesztést, ami minimalizálja a hézagolás szükségességét.

A váz elkészítéséhez fa léceket ugyanúgy használhatunk, mint fém kiegészítőket. Kezdők számára inkább javasolt az ún. gipszkarton profilok alkalmazása, hiszen azok típusa és mérete lehetővé teszi, hogy könnyedén megépítsük leendő fal keretét.

 

Profilok között az alábbi típusokkal találkozhatsz:

UW
A váz vízszintes elemeit adják, más néven vízszintes vezetők, amiket a padlóra és a födémre, mennyezetre rögzítünk.
CW
Az UW profilokhoz kapcsolódnak, a szerkezet függőleges tartóelemeit biztosítják.
CD és UD
A gipszkartonozás álmennyezet készítéséhez is az egyik leggyakrabban használt megoldás, a CD és UD profilok a plafonhoz történő rögzítést segítik. A CD profilokat a vízszintes UD profilba állítjuk bele.
UA
Szerelt válaszfalak szabadon álló függőleges falvégződéseinek, ajtónyílásainak merevítésére szolgálnak.
Sarokvédők
Alkalmazásával megnövelhetjük a gipszkartonfal élettartamát, készülhet alumínium vagy PVC anyagból.

Az, hogy milyen vastagságú profilt választasz, attól is függ, hogy kerül-e szigetelés a gipszkarton táblák alá, bár a tökéletes hangszigeteléshez ez elengedhetetlen. A profilokat lemezolló segítségével tudod méretre vágni, a majd rögzíteni a kívánt felületre a rajtuk lévő lyukak segítségével. A felhelyezést a vízszintes profilokkal kezdd! A köztük lévő távolságot természetesen meghatározza a felület mérete, illetve magának a lemeznek a szélessége is, de általánosságban elmondható, hogy 120 cm széles gipszkartonnál 60 cm profiltávolsággal kell számolni, míg a 125 cm széles gipszkartonnál 62,5 cm-rel. Ezt borda kiosztásnak hívjuk.

Fontos, hogy a CW profiloknál a méretre vágás után lehulló darabokat már nem szabad felhasználni, se toldani. Az UW profil ezzel szemben tovább dűbelezhető az aljzatba vagy a mennyezetbe. A CW és az UW gipszkarton profilokat a találkozási ponton fogasd meg egy-egy gipszkarton csavarral. A gipszkarton táblák csatlakozását mindenképpen a függőleges CW tartószerkezet közepére tedd!

Ha álmennyezetet is tervezel készíteni, vagy a plafont varázsolnád egyenletessé ilyen módon, mindenképpen a plafonnal kezdj!

Vágj bele!

Végre „lapozhatsz”, és kezdődhet a lapok méretre vágása, de természetesen előbb ki kell jelölni a vágási pontokat. Ezt követően viszonylag könnyű dolgod van, hiszen az anyag maga törékeny, vagyis a bevágásnál egyszerűen eltörhető. Ha mégsem érzed biztosnak ezt a módszert, gipszkartonlap fűrészt is beszerezhetsz. A táblákat milliméter pontossággal be tudod méretezni gipszkartongyalu segítségével.

Ettől nem fogsz becsavarodni

A méretre vágott lapokat speciális, 3,5 mm-es gipszkarton csavarokkal tudod a tartószerkezethez rögzíteni, az ún. önmetsző csavarokkal fa- és fémszerkezet esetén is dolgozhatsz.

Figyelj arra, hogy a lemezeket palánkolva, vagyis egymáshoz képest eltolva tedd fel, elkerülve a keresztkötéseket, hogy minimálisra csökkentsd a későbbi repedések kialakulásának lehetőségét. A javasolt eltolás mértéke 25 cm.

Azért, hogy ne legyen túlzott mértékű a felületi feszültség, a csavarozást a lap oldalának közepénél kezdd a szélei felé haladva. Különösen figyelj arra, hogy a lemez maga ne sérüljön, valamint, hogy a csavar feje pontosan a lap síkjába kerüljön.

A csavarokat javasolt egymástól 20-25 cm-re, a lap szélétől számítva 1-1,5 cm-re elhelyezni. Amennyiben szigetelőanyagot szeretnél elhelyezni a lemezek mögé, azokat a felcsavarozást megelőzően kell a helyükre illeszteni.

A fal adja a másikat

Ha elkészültél az egybefüggő felülettel, következhet az élvédők felrakása, valamint a hézagok és a csavarfejek eltüntetése. A munka attól függően lesz időigényes, hogy milyen minőségű falazat elérésére törekszel.

Q1 minőség: Kizárólag egy alap hézagolást jelent, különösebb esztétikai elvárások nélkül. Csempézés esetében azonban megfelelő.
Q2 minőség: Még mindig nem egy végleges falfelületről beszélünk, azonban az alap glettelésen, házagoláson túl már egy második glettréteg is felkerült a falra. Amennyiben strukturált hatású vagy fűrészporos tapétát szeretnél felhelyezni, ennél a pontnál megállhatsz az előkészítési folyamatban.
Q3 minőség: Ez a kategória optikailag már-már szinte tökéletes, ha sima felületű tapétát használnál vagy festeni szeretnél, ez az a szint, amire törekedni kell.
Q4 minőség: A legmagasabb kategória, amelynél egyáltalán nem megengedettek az egyenetlenségek. Házilag ezt szinte lehetetlen kivitelezni, de nem is feltétlenül szükséges ezt az eredményt elérni.

Amennyiben a gipszkarton felület egy másik felülettel kapcsolódik össze, a hézagot akrillal vagy más szilárd kötőanyaggal töltsd ki!

A hézagoláshoz speciális gipszet kell alkalmazni nagy hangsúlyt fektetve a keverési arányra, emellett az is lényeges, hogy a fogadó felület és a helyiség hőmérséklete +5°C felett legyen. A rések eltüntetéséhez, valamint ahhoz, hogy megelőzzük a repedések kialakulását, hézagerősítő szalagra is szükség lesz, kivéve, ha csempeburkolat kerül a gipszkarton lemezekre. Ebben az esetben arra kell ügyelni, hogy flexibilis csemperagasztóval dolgozz, és a réseket is azzal töltsd ki.

A hézagerősítő szalagot az első réteg gipszbe tapasztva vidd fel, és mindig érdemes először a csak vízszintes vagy csak függőleges irányú hézagokat kitölteni. A függőleges résekre alulról felfele javasolt felvinni a gipszet, hogy elkerüld a csöpögést.

Miután kissé már megkötött az anyag, simítóval hordd fel a glettet, majd várj, amíg megszárad. Ahhoz, hogy a felület tökéletesen egyenes legyen, P80-as gipszcsiszoló hálóval menj át rajta körkörös mozdulatokkal. A műveletet érdemes még egyszer megismételni. Amikor megfelelően simának és egyenletesnek érzed és látod a falat, kezdődhet a festés, tapétázás, burkolás.

„Felfallak”

Ha a gipszkartonhoz azért nyúlsz, mert úgy érzed, eljött az idő, hogy egy kisebb teret teremts magadnak, az eddig bemutatott műhelytitkokra bátran támaszkodhatsz. Az alapok megegyeznek, csupán térben kell elhelyezned a szerkezetet, illetve a lapokat két rétegben kell majd egymásra szerelned.

Vagyis miután pontosan kijelölted mérőszalaggal vagy kicsapózsinórral a fal helyét, és méretre vágtad a profilokat, azokat a padlóhoz, a plafonhoz, illetve a csatlakozó falrészhez tudod rögzíteni. A szerkezet felépítése azért lesz kissé összetettebb, mert ha nemcsak térelválasztó falat szeretnél építeni, akkor a váz felállításánál az ajtónyílás szerkezetének kialakítására is figyelned kell.

Ha megvan a keret, a lapokat ugyanúgy kell felhelyezned rá, mintha előtét falat építenél, viszont ebben az esetben a felapplikált lapokra felkerül még egy réteg lemez a stabilitás és teherbírás növelése érdekében. Fontos, hogy azokat ne csak az első réteg lemezhez, hanem ugyanúgy a vázszerkezethez is rögzítsd, vagyis a felhasznált csavaroknak megfelelő hosszúságúaknak kell lenniük.

A palánkolás itt is lényeges, tehát a második rétegben felvitt lemezek hézagai ne essenek egybe az első réteg hézagaival, valamint ugyanúgy ne legyenek keresztkötésben egymással.

Következhet a hang- és hőszigetelés, a még nyitott oldalon helyezd be a profilok közé a kőzetgyapot vagy üvegszálas táblákat. A kőzetgyapot ugyan picit drágább, ellenben hangszigetelésre is alkalmas, a rugalmasabb üveggyapotot inkább olyan helyiségek szigeteléséhez javasoljuk, ami nehezen hozzáférhető, pl. födém.

Ezt követően itt is felhelyezzük két rétegben a paneleket, és kezdődhet a hézagolás, glettelés.

Gipszkarton mint szárazvakolat

A gipszkartont szárazvakolatként is alkalmazhatod, ha a rossz állapotban lévő falazatot gyorsan és egyszerűen szeretnéd esztétikussá tenni. Jó hír, hogy ebben az esetben a gipszkarton közvetlenül a falra kerül ragasztással, ami lehetővé teszi a csupasz tégla, Ytong fal stb. fal költséghatékonyabb és időtakarékos befedését. Fontos! Vizes, dohos, penészes, illetve vályogfalra tilos gipszkartont ragasztani vagy előtétfalként használni.

Így építs kutyaházat!

Miért építsünk kutyaházat?

A felelős kutyatartás egyet jelent a legjobb körülmények biztosításával. Mindegy, hogy kinti vagy benti kutya, jó, ha van egy saját odúja, ahol nyugodtan pihenhet, és ami megóvja az időjárás viszontagságaitól.

Jól jöhet akkor is egy ebpalota, ha olyan vendégeitek érkeznek, akik félnek a kutyustól, és nem szeretnének egy légtérben lenni vele. De akkor is hasznos lehet, ha a gyerekek szeretgetéseitől már besokall, valamint ha idősebb, mert annál nagyobb igénye lehet az egyedüllétre.

Az előkészületek

Tervezz alaposan! Ezen kérdések mindegyikére megkapod tőlünk a választ:

Hova kerüljön a kutyaház?
Mekkora legyen pontosan?
Miből készüljön?
Milyen eszközökre lesz szükséged?

Nézzük sorban!

Északi szélesség, nyugati hosszúság: hol legyen a kutya háza?

Válassz szélvédett helyet. Legyen közel a házhoz, hogy időjárástól függetlenül ne okozzon problémát ételt és vizet vinni neki. Emellett ne rakd fa alá, mert az nyáron ugyan árnyékot nyújt, de viharban gallyak, ágak is rászakadhatnak.

Eblakosztály: mekkora legyen?

A kutyaház nagyságát kedvenced mérete fogja meghatározni: épp akkorára van szüksége, amelyben még kényelmesen elfér állva és fekve is. Ne méretezd túl, mert a saját testhőjével is melegíti környezetét. Mérd meg a kutyád hosszát a pofájától a farka tövéig, majd mérd meg a marmagasságát. Ezekhez a számokhoz adj hozzá 20%-ot minden irányba, így könnyedén ki tudod számolni, hogy mennyi faanyagra lesz szükséged. Kisebb testű kutyákhoz nagyjából 60×80, nagyobbakhoz 90×100 centiméteres ház dukál. Ökölszabályként a kutyaház maximum 30%-kal legyen magasabb, mint maga a lakója, az ajtó pedig mindig a kutyád marmagasságának 80%-a legyen.

A fa a kutya legjobb barátja

A legjobban akkor jársz, ha fából készíted el a kutyalakot, hiszen remekül szigetel, tartós és esztétikus is. Választhatsz erdei, luc, vagy vörösfenyőt. Utóbbinak a legmagasabb a gyanta tartalma, így a leginkább időjárásálló, de ez egyben a legdrágább is. A luc természetes favédővel kezelve lehet jó megoldás, az erdei fenyőből pedig az impregnált változatot javasoljuk.

Eszközök, amelyekre szükséged lesz

●     fogazott keretes vagy kézifűrész;

●     rozsdamentes csavarok;

●     rozsdamentes szögek;

●     faragasztó;

●     pillanatszorító;

●     kalapács;

●     mérőszalag;

●     vízmérték;

●     csavarhúzó;

●     lenolajkence és/vagy falazúr

●     szigetelőanyag (később rátérünk, hogy pontosan milyen)

 

Kutyaház építése lépésről lépésre

A legegyszerűbb forma a lapostetős (féltetős) változat, mi elsőre ezt javasoljuk. Ha expert barkácstudással rendelkezel, akkor természetesen belevághatsz egy bonyolultabb, nyeregtetős változat elkészítésébe is.

1. lépés: Minden az alapoknál kezdődik

A kutyaház alja ne érintkezzen közvetlenül a földdel. Így kevésbé tud áthűlni és víz sem éri. Alapként választhatsz komplett raklapot, vagy egy szétbontott raklap 4 kockáját, de készíthetsz keretet 4 darab léc segítségével is. A vázat lécekkel vagy OSB-lappal fedd be.

Amennyiben az általad vásárolt fa nem volt felületkezelve, akkor mindenképpen kezdd csiszolással a munkát, hogy garantáltan szálkamentes legyen a kutyád új otthona.

Érdemes a csavarok és szögek esetében is rozsdamentes acélt választanod, mert ezek sokkal tartósabbak lesznek.

2. lépés: JutalomFALAK a kutyának

Ha az alap megvan, jöhet a szerkezet. Itt két lehetőséged lesz. Az egyik, hogy lécekből készítesz egy vázat, majd ezt három oldalon teljesen bedeszkázod, a negyediken pedig vágsz egy ajtót a kutyusnak.

A másik lehetőség, hogy dupla faanyaggal dolgozol, és a két réteg közé szigetelést teszel. Ebben az esetben masszívabb vázra lesz szükséged. Ehhez olyan vastagságú stafnit válassz, amihez kényelmesen hozzá tudod csavarozni a léceket, és ahol a két faréteg között legalább 3-5 cm-es helyed marad. Szigetelésnek az expandált polisztirolt javasoljuk (EPS), mert 98%-a levegő, így rendkívül könnyű, nem deformálódik és nem korhad.

3. lépés: Nincs eblakás nélküle

Ahogy korábban említettük, legegyszerűbb a lapostetős szerkezet, bár ebben az esetben meg kell oldanod a vízelvezetést. Használhatsz deszkákat, hullámlemezt, vagy kátránypapírt, és ezek alá tehetsz pluszban medencefóliát is. A lényeg, hogy mindenképpen esőálló anyagból készítsd el a tetőt. A szigeteléshez zsindellyel is dolgozhatsz, amit méretre vágás után zsindelyragasztóval és/vagy szögekkel tudsz a tetőre rögzíteni. Vigyázz, a zsindelyt alulról felfelé kell rakni! A kész zsindelytetőt pipaléccel körbe is szegheted, ettől igazán profi és esztétikus lesz.

Érdemes úgy tervezned a kutyaházat, hogy legyen egy kis előtető is hozzá. Ez alá rakj egy magasabb nedvszívóképességgel rendelkező szőnyeget, így a kutyád kevesebb vizet tud majd bevinni a mancsával.

4. Lépés: Mielőtt birtokba venné kedvenced: utolsó simítások

A tartósság jegyében mindenképpen érdemes lekezelned a fát. A legjobb természetes anyag, amit használhatsz a lenolaj, ami megnöveli a fa élettartamát, de megnehezíti a festését. Ennek az az oka, hogy a kezelés hatására megváltozik a fa szívóképessége.

Hogy ne kelljen olyan sokat várnod a száradással, érdemes lenolajkencét használnod, amit különféle száradássegítő anyagok és lenolaj összefűzésével készítenek. Ha ezek után állnál neki lefesteni a kutyaházat, akkor mindenképpen egy próbafestést javaslunk!

Amennyiben nem szeretnéd lenolajjal kezelni a fát, de lefestenéd, dolgozz lazúrral. Sokféle színben kaphatók, és nemcsak feldobják a kutyaház megjelenését, de ezek is plusz védelmet biztosítanak a fa számára. A legtöbb esetben ezekbe a lazúrokba további színezőpigmenteket is kevernek, amelyek az UV-sugárzás ellen ugyancsak védenek.

A kutyaház padlóját rongyokkal vagy szalmával boríthatod. Fontos, hogy rongyot csak száraz, meleg időben használj, mert télen és nyirkos időben megszívja magát vízzel és nem szárad ki. Ebben az esetben szalmával fedheted a ház padlóját. Időnként azonban ezt is ki kell cserélned!

5. lépés: Jöhet a házavató!

Ha mindennel kész vagy, akkor jöhetnek azok az apró kis figyelmességek, amelyeket a kutyád imádni fog. Itt az ideje egy csontos mintájú takarónak, puha párnának, kedvenc játéknak és némi jutalomfalatnak, amelyekkel felavathatjátok kis kedvenced új otthonát!

Hamarosan újabb barkács ötlettel érkezünk!

Színre színt: festés vagy vakolat?

Adj új arcot a házadnak!

A homlokzat színe nagyban meghatározza otthonod karakterét, hangulatát. Vadonatúj arcot adhatsz a házadnak, ha épp túl vagy a homlokzati hőszigetelésen vagy már megkopott a vakolat.

Legyen házad is fess

A festés jó és költséghatékony megoldás, ha csak felfrissítenéd a színét.

Ezek közül a típusok közül választhatsz:

  • diszperziós
  • szilikon
  • szilikát alapú homlokzati festék.

Lássuk sorban, melyik mire való!

Diszperziós: jó fedőképességet kínál, víztaszító és vízzáró réteget képez. Felviheted téglára, betonra, kőre is. Jól véd a mechanikai behatásoktól, tűri a hőmérséklet-változást, nem reped.

Szilikon: környezet- és emberbarát, ráadásul véd az UV-sugárzástól is. Gyorsan szárad, jó páraáteresztő, így ásványgyapoton is használhatod. A vakolat felületén megakadályozza a por lerakódását.

Szilikát: kitűnő a páraáteresztő képessége, de nehezebb bánni vele, különös odafigyelést és szakértelmet kíván.

A vakolás jó megoldás

A minőségi vakolat némileg nagyobb kiadással jár mint a festés, de létezik olyan helyzet, amikor egyértelműen emellett érdemes dönteni: ha házadat hőszigetelted, a vakolat lesz a végső réteg. Tartós, évtizedekig védelmet biztosít, ellenáll az időjárás viszontagságainak (fagyálló, UV-álló), nagy tapadószilárdsággal és önmagában is jobb hőszigetelő képességgel rendelkezik, mint a festék.

A lábazaton direkt erre a célra gyártott színező- vagy díszítővakolatot használj, ami megvédi pl. talaj nedvességétől vagy a felverődő esőtől.

A vakolatok csoportosítása több szempont szerint

Rétegrend szerint:

Alap- vagy színvakolat, azaz végső vakolati réteg. Az alapozó réteg általában mész-cement habarcs, míg a fedővakolat szilikon- vagy szilikátalapú, és lehet dörzsölt, fröcskölt vagy kapart.

Kötőanyag szerint:

  • cement – könnyen kezelhető, megfelelő tapadást biztosít és ellenáll az időjárás viszontagságainak;
  • gipsz – beltérre kiválóan alkalmas, könnyen formázható, gyorsan szárad;
  • akril – más néven műgyanta, rendkívül tartós, ellenáll az UV-sugárzásnak, a nedvességnek és a fakulásnak, ám páraáteresztő képessége alacsony;
  • szilikát – kiváló páraáteresztő- és portaszító képességgel rendelkezik;
  • szilikon – páraáteresztő képessége kiváló, öntisztuló képességgel bír
  • vályogvakolat – könnyen felveszi a levegő páratartalmát, de hatékonyan képes le is adni azt.

Ez a csoportosítás segíthet abban, hogy megtaláld a számodra ideális irányt.

Nem átlagos, nemes!

A nemesvakolat egy kiemelkedő tulajdonságokkal rendelkező alapvakolat, amit a tégla- vagy betonfalra közvetlenül vihetsz fel. Hagyományos vastag rétegű vagy vékony rétegű változata is kapható, ezek szemcseméretükben különböznek. Lehet kapart és dörzsölt. A kapart esetében a szemcseméretnél vastagabban történik a felhordás, míg a dörzsölt típusnál elegendő a szemcsemérettel megegyező réteg. Kötőanyaga lehet szilikát, szilikon és műgyanta. Extra hőszigetelést jelent otthonodnak, nem repedezik, vízálló.

Ha szíved szerint máris nekilátnál a munkálatoknak, akkor várd meg következő cikkünket, amelyben lépésről lépésre mutatjuk a vakolás és festés művészetét.

Térkövezés, még épp időben

A térkő látványos és praktikus megoldás, egyben díszítőeleme is a kertednek. Itt az ideje, hogy megismerd a legújabb trendeket és a lerakás mozzanatait.

Szép és masszív

Ahogy egy új autónál, természetesen a térkőnél is fontos szempont a külcsín, annak színe, formája, stílusa, de mégis a leglényegesebb szempont a funkcionalitása, adott esetben a terhelhetősége.

Nem mindegy, milyen szerepet tölt majd be a kertedben: időnként átsétálsz rajta vagy kocsival hajtasz rá mindennap.

A térkő vastagsága a teherbírás szempontjából lényeges kérdés: kisebb kitettségnél elég lehet a 6 cm-es változat, míg komolyabbnál legalább 8 cm-eset érdemes választani.

Macska, kutya vagy tenger?

Optikai és esztétikai szempontok alapján dönts, hogy nagyméretű vagy keskenyebb járófelület díszítse a kerted.

A teljesség igénye nélkül a térköved lehet:

  • hullámos;
  • macskakő;
  • egyenes szegélyű;
  • kutyacsont (más néven H alakú);
  • kombi (eltérő méretű);
  • gyephézagos.

A színválaszték is hatalmas, és ha Te nem is a sárga útra szavazol, mert csak a fészerig szeretnél eljutni, nem Ózig, akkor is biztosan megtalálod a kertedhez passzolót.

Anyagát tekintve a legnépszerűbbek a beton-, bazalt, klinker-, kő- vagy ásványi alapú termékek, teraszokon jellemző még a WPC. De találkozhatsz kerámia vagy újrahasznosított beton alternatívákkal is.

Különlegesek az úgynevezett okos térkövek: a LED-es megoldás naplemente után is világít, ráadásul energiahatékony is.

Így teremtsd újra a kerted arculatát

Miután minden szempontot végig gondoltál, és megvásároltad álmaid térkövét, az alábbiak segítenek a lerakásban.

1. lépés: Szabadulj meg a talajtól

Alapozással kezdj: 20-30 cm mélységben szedd ki a talajt.

2. lépés: Ágyazz

Ahhoz, hogy kellően stabil legyen majd a térköves kertrészed, készíts hozzá ágyazatot.

Gondoskodj a vízelvezetésről: méterenként 1,5-2 cm lejtést alakíts ki, és a háztól vezesd el a vizet!

A kiásott alapra helyezz durva murva réteget, amit egyenletesen teríts szét. Erre kerül egy finomabb murva vagy sóder réteg, amit ajánlott gépi segítséggel igazán keményre döngölni. Ezzel ki is alakítottad a fagyálló réteget.

Most a teherbíró rétegről gondoskodj: legalább 10-15 centiméter, nagyobb teherbírás esetén 15-30 centiméternyi réteget alakíts ki, zúzottkő, földnedves beton vagy egyéb ömlesztett anyag ledöngölésével. Fontos, hogy a lerakott anyag teljesen agyagmentes legyen!

Húzz homokot a teherbíró rétegre 2-4 cm-es vastagságban, használj vízmértéket és lehúzó lécet.

Ha a felszín már egyenletes, jöhet a következő lépés.

3. lépés: Csak nyugodtan!

Rakd le a szegélyelemeket, ez segíteni fog abban, hogy egyben maradjon a burkolat. Ideális méret az 5 cm vastag, 20-25 cm magasságú szegélykő. Egymáshoz szorosan illesztve helyezd el a szegélyt egy kiásott árokba, 10-12 cm-es betonágyba, majd gumikalapáccsal óvatosan állítsd be.

Ezután fokozatosan tedd le a térköveket. A széleitől kezdj minden sort. Szintén folyamatosan ellenőrizd magad: használj vízmértéket, léceket.

4. lépés: Fugázz!

A térkő lerakásának utolsó fázisa a fugázás. Teríts finomszemcsés homokot a lerakott burkolatra, és söpörj addig, amíg a hézagok meg nem telnek. A felszínén megmaradt homokot el kell távolítanod róla.

Jöhet a döngölés: gumilapos vibrátorral keresztben és hosszában többször menj át a felületen. Ha igazán alapos vagy, akkor újra megszórod homokkal, és ezt még megismétled néhány napon keresztül, hogy minden fuga jól megteljen.

Egy alapos söprés és finom locsolás után már élvezheted is megújult kertedet.

Ha nem térített el a további munálatokról a térkő lerakása, kövess minket, mert további műhelytitkokba fogunk beavatni.

5 lépés, hogy ne rázzon ki a hideg, ha felújítod a hidegburkolatot

Ne gyere hidegbe!

Csempék, járólapok, kőlapok. A jellemzően vizes vagy nagyobb igénybevételnek kitett helyiségekben elhelyezett burkolatok cseréje alapos tervezést és gondos kivitelezést igényel, de csupán néhány lépésből áll. Mutatjuk, mire figyelj!

1. lépés: Bontani vagy nem bontani: az itt a kérdés

Egyáltalán nem biztos, hogy le kell verni a csempét vagy fel kell szedni a járólapot, ha meguntad, kiment a divatból vagy már egy újat választanál. Amennyiben nem penészes, nincs nedvesedés, törött elem, és a kiszemelt új burkolat lehetőséget ad arra, hogy a régire ragaszd, akkor nem szükséges a bontás.

Mire gondolunk? Például a vynil/SPC burkolóanyagra, ami minden helyiségben alkalmazható, hiszen 100 százalékban vízálló. Könnyen vágható és fugázni sem kell, felrakásához csak a megfelelő ragasztóra lesz szükséged.

A design-vinyl burkolatokat nem lehet a hagyományos, egyszerűbb PVC ragasztókkal leragasztani a tapadás, a nyírás, a hőmérsékletingadozás és a méretstabilitás miatt. Ezek rögzítése gyakran diszperziós ragasztók felhasználásával rögzítik. SPC esetében mindig a hozzá ajánlott ragasztóval dolgozz.

Bontásra akkor van szükséged, ha a burkolat sérült, hézagos vagy penészes. Méghozzá azért, mert ebben az esetben az alapproblémát – például páralecsapódás, vízszivárgás – kell megszüntetned.

Akkor is bontani kell, ha az új burkolat nem helyezhető fel egy másikra, csak közvetlenül a falra, padlóra, vagy ha kézzel, kalapáccsal átkopogtatva a felületet viszonylag sokszor hallasz kongó hangot. Ez jelzi, hogy azok a lapok már eleve instabilak, így alkalmatlanok arra, hogy új réteg kerüljön rájuk.

Ne feledd! A csempére csempe vagy padlólapra padlólap művelet szűkíti a helyiségeket. Ha ez probléma, akkor a berendezési tárgyak helyigényét is célszerű ellenőrizni, különös tekintettel a beépített berendezésekre, bútorokra és vezetékekre, de még a fali WC szettek nyomógombjára is.

2. lépés: Csakis tisztán

A lerakás, felragasztás por- és zsírmentes, sima felületet igényel, erre még ennél az egyszerű műveletnél is muszáj figyelni.

Alapos porszívózást követően erőteljes zsíroldó és vízkőoldó hatású tisztítószerrel menj végig a felújítani kívánt burkolaton, majd tiszta vízzel mosd le, és töröld teljesen szárazra.

3. lépés: Simítom így is úgy is

Ha mindent eltávolítottál, akkor a következő lépés az alapozó vagy mélyalapozó használata, különben a tapadóhíd sem fog megfelelően funkcionálni.

Alapozót elsősorban nedvszívó felületeken alkalmazz. A mélyalapozó elsősorban az elöregedett, krétásodott felületek esetében jöhet szóba. Miután felkented egy festőhengerrel, legalább 24 órát várj a száradással.

Ez után a tapadóhíd alkalmazása van soron, a sima és nem nedvszívó felületeken az egymással nem kompatibilis anyagok közötti tapadás elérése érdekében.

Ha ezt a lépést kihagyod, az új burkolat a ragasztóval együtt egyszerűen le fog válni.

Ellenőrizd egy vízmértékkel, mennyire egyenletesek a felületek, de az esetek többségében szükség lesz aljzatkiegyenlítésre. A kiöntéskor a még folyékony anyagot gyorsan húzd szét glettvassal vagy hosszú szintezővassal, esetleg légbuborék mentesítő tüskés hengerrel, majd várj a teljes száradásig.

4. lépés: Zárd ki a vizet!

A vízszigeteléssel folytasd a munkát. Ez sem megspórolható, a végeredmény enélkül nem lesz tartós, ugyanis a kád, zuhanyzó mögé kerülő víz egy idő után kárt fog tenni a burkolatban. A szárazanyag-víz elegyének elkészítéséhez szükséged lehet keverőgépre vagy egy egyszerű konyhai habverőre.

Mielőtt felhordanád, az éleknél, széleknél, sarkoknál – vízszintesen és függőlegesen is – használj hajlaterősítő szalagokat. Vigyázz, hogy jól tapadjon, ne gyűrődjön, legyen feszes és sima. Ezután két rétegben vidd fel az egyneműre kevert vízszigetelő anyagot, a két réteg között betartva az előírt száradási időt, és figyelj arra, hogy a második réteget az elsőre merőleges irányban hordd fel.

5. lépés: Ragaszkodj a minőséghez!

Jöhet az áhított burkolat felragasztása. Ügyelj rá, hogy a megfelelő ragasztóanyagot használd. Kültérre válassz flexibilis és fagyálló változatot, beltérre a legtöbbször elegendő egy bázis ragasztó használata. Nagyobb forgalmú helyiségeknél ugyancsak a rugalmas változatot javasoljuk. Nagyobb méretű csempék esetén ajánlatos kétoldalas felhordást vagy folyékonyágyas ragasztót alkalmazni, ami alakváltozásra képes alapfelületeken is.

Az anyagot függőlegesen és vízszintesen is dolgozd el. Különösen gondosan járj el az illesztéseknél, valamint a csövek, lefolyók nyílásainál. Csempevágóra vagy fűrészre, továbbá csiszolópapírra – az élek finomítása miatt – biztosan szükséged lesz. Ismét várd ki az előírt száradási időt.

6. lépés: Fugázni mindenki tud

Elérkeztél a befejező fázishoz. Vizes helyiségben használj vízlepergető tulajdonságú fugát. Sőt, léteznek antibakteriális és penészgátló hatásúak is. Először keverd csomómentesre az anyagot, majd picit pihentesd. Ha a csempén, járólapon kitüremkedő ragasztóanyagot látsz, akkor azokat szedd le még mielőtt fugázni kezdesz.

A mérettartás okán a csempék között használj fugakereszteket.

A fugázó anyagot egyszerűen vidd fel egy fugázógumival, és nyomkodd bele a hézagokba. Ne aggódj, a felesleg később könnyen lemosható. Ha két rétegben felvitted az anyagot, akkor vízzel körkörös mozdulatokkal mosd be (ne tocsogjon a víztől a fugázógumi!), így dolgozod be a résekbe.

Ahol a két fal találkozik, oda ne fugázót, hanem szilikon anyagot tegyél. Ha ezzel is megvagy, akkor nincs más hátra, mint átmosni, tisztává tenni a felületet, és élvezni az új burkolatot.

Nos, ha ezt a fázist hidegvérrel végig tudtad csinálni, a további munkálatok sem fognak gondot okozni. Hamarosan újabb tippekkel érkezünk.

Ne hagyd, hogy a hideg átjárjon: homlokzat utólagos hőszigetelése EPS-sel

Igazi ajándék egy életen át

Házunk homlokzati hőszigetelése az alábbi előnyökkel jár:

  • akár 40% megtakarítás a fűtési költségen,
  • nyáron kevésbé lesz szükséged klimatizálásra,
  • az alacsonyabb energiafogyasztás miatt kíméled a bolygót.

Egy átlagos ingatlan 1 fokkal való hűtése háromszor több energiát emészt fel, mint 1 fokkal való felfűtése. A klímával történő hűtés nyáron akár havi tízezer forintba is kerülhet, de árnyékolással, és jól megválasztott hőszigeteléssel akár 5-7 fokkal is csökkenthető a lakótér hőmérséklete.

Korszerű szigeteléssel magasabb energetikai besorolásba kerül az ingatlan, ami jelentősen növelheti az értékét. Ha „csak” jó, pl. CC (korszerű), vagy DD (korszerűt megközelítő) minősítést kap egy családi ház, akkor is 15-20 százalékos, ha pedig a legmagasabb kategóriába, az akár 50 százalékos értéknövekedést is eredményezhet.

Mégis a méret a lényeg?

A ház szerkezetétől függően több tényező is befolyásolja, hány centiméteres hőszigetelésre lesz szükséged.

A 2023 szabályok szerint a külső falak hőszigetelésére az U≤0,24 W/m²K előírás vonatkozik.

Amíg évtizedekkel ezelőtt 5-10 cm vastagságú hőszigetelő anyagokat használtunk, addig ma már 15-20 cm-esek a jellemzőek főként az EPS lemezek esetében. Ennél vastagabb, 30-35 cm-es szigetelést többnyire passzív házak homlokzatán találsz.

Miért EPS?

Az expandált polisztirol, ez egyik leghatékonyabb, évtizedek óta bizonyított hőszigetelő anyag, melynek grafitos változatát is gyakran alkalmazzák. 98%-a levegő, ez biztosítja kiváló hőszigetelő képességét, egyszerű a felhelyezése és rendkívül könnyű.

Ráadásul 30-40 százalékkal olcsóbb, mint a kőzetgyapot, a másik népszerű hőszigetelő anyag.

Az EPS táblák sztenderd mérete 100×50 cm. Mérd le pontosan a szigetelni kívánt falfelületeket, és máris ki tudod számolni, mennyi anyagra van szükséged.

Szürke, de nem jelentéktelen

A korábban említett grafitos hőszigetelő rendszer grafitpor hozzáadásával készül, ennek köszönhetően pedig akár 25%-kal jobb a hőszigetelő képessége, mint a hagyományos expandált polisztirolnak.

Hogy mi a különbség közöttük?

Vegyünk egy B30-as téglából épült házat (ami igen gyakori volt évtizedeken keresztül). A jelenleg érvényben lévő 0,24 W/m2K hőátbocsátási tényező értéket 14 cm-es EPS-sel vagy 11 cm vastagságú grafittal dúsított EPS-sel érhetjük el.
Ez fontos lehet abban az esetben, ha esztétikai vagy egyéb szempontból (például egy már meglévő lépcsőkialakítás miatt) számít a homlokzat vastagsága.

Így fogj hozzá a felrakásához:

Távolísd el, ami zavaró

Ideiglenesen szabadulj meg azoktól a homlokzati elemektől (pl. ereszcsatorna-rendszer), amelyek akadályozzák a munkát. A homlokzati sík ugyanis kijjebb fog kerülni, ezért majd ahhoz igazítva szereld vissza őket.

A vízszintesből indulj a függőlegesbe

Ahhoz, hogy tudd, hol kezdődik a szigetelés, lábazati indító síneket használj.
Ez nagyfokú precizitást igényel, ezért csapózsinórt vagy lézeres szintezőt alkalmazz a sín pontos felhelyezéséhez.
Méterenként 3-4 dübellel rögzítsd a falon.

Csomagold be!

A lemezek felrakásához direkt erre a célra alkalmas poralapú ragasztót használj, amit a használati utasítás szerint keverj össze vízzel.
Használj keverőszárat, hogy csomómentes legyen.
A ragasztóanyagot a szigetelő hátlapján körben, a közepén pedig három, tenyérnyi foltban hordd fel. Ez az úgy nevezett perem-pont módszer, ami nagyon fontos ahhoz, hogy a lapok a helyükön maradjanak.
A lemezeket az épület széleitől haladva, lentről felfelé, hézagmentesen illeszd fel a házad falára.
Ha a ragasztó megszáradt, az egyenetlenségeket csiszold le, és távolítsd el a port a lapokról.

Dübel? Stimmel!

Várj egy napot, hogy a ragasztó biztosan megszáradjon és jöhet a dübelezés.

Általános szabály, hogy négyzetméterenként minimum 6 dübelt használj! Épületsarkokon még ennél is többet.

Ezután a hálózás következik, amit legalább 10 centiméteres átfedéssel kell felhelyezned. A ragasztó felhordá­sa előtt az összes ajtó- és ablaknyílás sarokéleit, valamint az épület sarkokat üvegszövet hálós élvédővel lásd el.

Az ablakok és ajtók sarkai fölé és alá 45 fokos szögben ragassz fel kb. 20×30 cm méretű üvegszövet háló csíkokat, hogy elkerüld a repedések kialakulását.

Jöhet a tapasztás!

Húzd fel a ragasztótapaszt, legalább 3 mm vastagságban, majd felülről lefelé, minimum 10 centiméteres átfedéssel tedd fel az üvegszövet hálókat, és nyomkodd be a ragasztóba. Erre a felületerősítés miatt van szükség.

A ragasztót az üvegszövet felett le kell simítanod úgy, hogy az üvegszövet nem lát­szódhat ki alóla. Újabb ragasztóréteggel is rámehetsz, de ez nem feltétlenül szükséges.

Várd meg, amíg teljesen kiszárad, jöhet az alapozó, majd a homlokzat festése, de ez már egy következő téma.

A homlokzati hőszigetelés csak a kezdet. A legcélszerűbb, ha rendszerben gondolkodsz, vagyis a tetőt, a padlás- és pincefödémet, az aljzatot, valamint a lábazatot sem szabad kifelejtened az energetikai korszerűsítésből!

 

Födémszigetelés házilag: akár negyedével is csökkenthető a fűtési költség

A hőszigetelés kettős célt szolgál:

  • bezárja a meleg levegőt,
  • nem engedi be a kintről süvítő hideget vagy nyáron a forróságot.

A homlokzati és tetőszigetelés együtt jelenti a tökéletes megoldást ahhoz, hogy optimális legyen a hőmérséklet és minimális a hőveszteség.

Tetőszigetelés alatt két dolgot értünk a: a padlásfödémet és a magastetőt.

A födém és a magastető szigetelésekor érdemes a legvastagabb szigetelést beépíteni, a legjobb hőszigetelő képességű anyagokból is legalább 20 cm-es szigetelést használj. Alacsonyabb hőszigetelő képességűek esetében 30 centiméteressel kalkulálj.

Padlásra fel!

Amennyiben nem tervezed beépíteni a tetőteret, nagyon egyszerű dolgod van: két rétegben egymással kötésben tedd le a szigetelőanyagot, így nem alakulnak ki hőhidak. Ha nem fontos, hogy járható legyen, és nem is pakolsz fel semmit, akkor nincs szükséged lépésálló szigetelésre.

Ellenkező esetben a járóréteget a szigetelés felett tudod kialakítani, ehhez nagyméretű táblákra lesz szükséged, például OSB lapokra vagy szárazpadlóra.

A legegyszerűbb megoldás, ha üveggyapot tekercseket vagy táblákat helyezel el a padlásfödémen, lehetőleg két rétegben, eltolt illesztésekkel.

Ugyanígy járj el kőzetgyapot esetében is, ez a szigetelőanyag csak táblás kiszerelésben kapható.

Mindkettő jó hő- és hangszigetelő, az üveggyapot lazább szerkezetű a kőzetgyapotnál, de nem lépésálló.

A táblás födémszigetelést fa-, és fémszerkezetes épületek szigetelése esetén alkalmazhatod. Előnye, hogy könnyű vele dolgozni.

Mind a tekercses, mind a táblás szigetelésre igaz, hogy csak akkor dolgozz velük, ha egyenletes felületre kerülnek.

Menj még feljebb!

A magastető szigetelésekor a szigetelés kerülhet a szarufák felé és a szarufák közé is.

A szarufák feletti szigetelést érdemes szakemberre bízni. A szarufák közötti hőszigetelésbe azonban belevághatsz!

Az alábbi anyagok közül választhatsz:

  • Habpolisztirol – Azaz EPS, elsősorban nedvességtől védett hely fedésére alkalmas.
  • Hab Poliuretán – A PUR anyag hőre keményedő műanyag, az egyik legjobb hőszigetelő.
  • Habüveg – Újrahasznosított üvegből készül, az egyik legnagyobb nyomószilárdságú szigetelőanyag, kitűnő tűzálló. Elsősorban ferde és lapostetők szigetelésére használják.
  • Kőzetgyapot – Tekercsben és táblákban is kapható, tűzálló könnyen kezelhető.
  • Gyapjú – Nagyon jól formázható szigetelőanyag, a levegő természetes páratartalmát tudja szabályozni, ellenáll a gombáknak és molyoknak.
  • Kender – Természetes, nagyon jó az ellenálló képessége, gyakran használt szigetelőanyag.

A magastető szarufák közötti hőszigetelését házilag is elvégezheted, mi most kőzetgyapot lemezeket választottuk szigetelőnek.

Para a pára

Ha a házadban a cserépfedés alatt páraáteresztő fólia van, akkor a szarufa teljes magasságában beépítheted a szigetelőanyagot.

Ha párazáró fólia van a tetőfedés alatt, akkor szellőző résre van szükséged alatta. Ez pedig csökkenti a beépíthető szigetelőanyag vastagságát. Ezért érdemes páraáteresztő fóliát rakni a tetőfedés alá, mert a szarufa teljes magasságát kitöltheted szigeteléssel.

A feladat csupán annyi, hogy a lemezek sarkának levágásával (éklemezes kialakítás) töltsd ki a szarufák közötti hézagokat.

1. lépés
Pontosan mérd le a szarufaközök távolságát, és 50 cm-hez közeli szarufaköznél 1 cm-es, 100 cm-hez közeli szarufaköznél pedig 2 cm-es ráhagyással szabd ki a lemezeket. A lemezek könnyen vághatók, ehhez feltétlenül viselj maszkot és védőkesztyűt.

2. lépés
Szorosan, hézagmentesen illeszd be. Ha rések nélkül dolgozol, nem szükséges rögzíteni a lemezeket.

3. lépés
A szarufákra azokkal keresztirányban tegyél fel párazáró fóliát, ehhez használj tűzőgépet. Az átfedés tíz centiméteres legyen. Ragasztószalaggal erősítsd meg a toldásokat. Ha nyílást kell vágnod (pl. tetőátvezetéseknél), akkor ragasztószalaggal hézagmentesen tömítened kell a kivágott nyílást.

Most már biztosra veheted, hogy csökkenni fog a fűtésszámlád és komfortosabb lesz a lakótered.

 

 

 

 

Lépj új szintre a laminált parkettával!

Még ma is sokan úgy gondolják, hogy a laminált parketta a vagyonosak kiváltsága. Nos, ez tévhit! Ez a fajta padlóburkolat sokkal barátibb áron kivitelezhető, mint sok más lehetőség, ráadásul nemcsak ízléses, hanem sokoldalú is. A legkülönbözőbb stílusú helyiségekbe illeszkedik, legyenek azok modernek vagy klasszikusak, rusztikusak vagy minimalisták.

A padlóknak ugyanakkor ki kell állniuk az idő próbáját is, hiszen komoly terhelésnek vannak kitéve a hétköznapokban. A laminált parketta megfelel ennek az elvárásnak, mivel tartós megoldás és ellenáll a kopásnak. Ráadásul könnyen tisztítható, így kevésbé időigényes a takarítása, elég a porszívózás és a tisztítószeres felmosás a rendszeres karbantartáshoz. Nem igényel speciális ápolószereket vagy rendszeres lakkozást, mint a valódi fa parketta. A különböző foltok és szennyeződések sem rontják a minőségét, gyorsan és nyomtalanul eltávolíthatók róla.

És ha már itt tartunk, az igazi fában allergén kártevők, például poratkák is megbújhatnak, amire a laminált padló használata mellett semmi esély. Mivel baktérium- és penészálló, javítja a lakás levegőminőségét is.

Típusok és variációk

Ha a hagyományos, rusztikus padlókat kedveled, akkor a fa hatású laminált parkettára eshet a választásod. Az ilyen padlók mintázata annyira valósághű, hogy még tapintásra is nehéz őket megkülönböztetni az igazi fától, még sincsenek rajta tökéletlen vagy egyenetlen részek.

Mivel a laminált parketta rengeteg különböző színben és mintával elérhető, biztosan találsz olyan variációt, ami passzol az otthonod színsémájához. Ráadásul panelek vagy lemezek formájában is beszerezheted: a panelek könnyen telepíthetők és cserélhetők, míg a lemezek előnye, hogy egyenletesebb felületet eredményeznek. A rögzítés sokféleképp történhet, így például ragasztás, kattintós rendszer vagy öntapadó réteg útján is, így akár DIY-módszerrel, házilag is könnyen elvégezhető.

A gyerekek és a háziállatok miatt sem kell aggódnod: a laminált parketta ellenálló, így bármely helyiségbe bátran választhatod, még a kedvenced karmai sem hagynak karcolásokat rajta. A nappaliba és hálóba ideális, de a konyhában és a fürdőszobában is alkalmazható. Utóbbiaknál azonban ajánlott egy vízálló réteg felvitele is, ami megóvja a nedvességtől.

Mi szólhat a laminált parketta ellen?

Mint már említettük, a laminált padló érzékeny a nedvességre. Ha víz vagy más folyadékok beszivárognak a deszkák közti résekbe, az duzzadást, vetemedést és az anyag károsodását okozhatja. A magas páratartalmat sem viseli jól, mert a levegő nedvessége a deszkák kitágulását okozhatja, amitől meghajolhatnak.

A laminált parketta emellett általában nem jó hangszigetelő, ám ezen alátétek vagy lemezek használatával lehet segíteni. Emellett az ilyen padlók télen kissé hűvösebbek lehetnek, de a szőnyegek vagy szőnyegpadlók komfortosabbá tehetik őket.

A közvetkező szempont a javíthatóság. Bár a laminált parketta ellenálló a karcolásokkal és kopással szemben, annyira nem kikezdhetetlen, mint például a valódi fa: főleg nehéz vagy éles tárgyak károsíthatják. Ha sérül vagy megkopik, nem lehet lecsiszolni és újra felületkezelni. Ilyenkor az érintett lapokat ki kell cserélni.

Végezetül, a laminált padlók gyártása során általában vegyi anyagokat használnak. Ezek ritkán ugyan, de köhögéshez vagy irritációhoz vezethetnek, ami elsősorban a légzőszervi problémákkal küzdőket érintheti. Ma már azonban kaphatók típusok, amelyek egészségkímélő és környezetbarát anyagokból készülnek, például újrahasznosított fából vagy alacsony VOC (azaz illékony szerves vegyület) tartalmú anyagokból.

Mindezt figyelembe véve a laminált parketta így is az egyik legjobb választás, ha szép és tartós padlóburkolatot keresel, a sokféle variáció közt pedig bizonyára megtalálod a neked megfelelőt.

 

 

A szigetelés több mint a házad „becsomagolása!”

A gyorsan megtérülő befektetés

Ha egy átlagos 120 m2 alapterületű, nyeregtetős épület homlokzati hőszigetelését 16 cm vastag EPS-szigetelőlapokkal tervezzük, becsült nagyságrendje legalább 3,5-5 millió forint, munkadíjjal együtt.

Ezzel azonban nemcsak a fűtési költségeken faraghatunk már az első szezonban,

akár 40%-ot,

hanem a ház belső klímája is egészséges lesz, az életminőség javul. A mai fűtési költségek mellett ez akár három év alatt is megtérül, sőt!

Már az eggyel jobb energetikai besorolás javulásával is, – a földrajzi elhelyezkedésétől függően – házunk akár azonnal 15%-kal többet érhet az ingatlanpiacon.

 

Hőmérséklet a lakótérben

A hőszigetelés, mint befektetés, bár középtávon megtérülő és kamatozó, az előnyös élettani hatásai sokkal értékesebbek számunkra.

Mindannyian be tudunk számolni a megfelelően hőszigetelt házak, lakások kellemes, egyenletes hőérzetéről. Ennek egyik oka a hőmérséklet, amely nem emelkedik nyáron sem kb. 25-26 fok fölé, és télen is csak kb. 15 fok környékére süllyed, ha nem fűtünk.

Ezzel szemben, érdekesség, a szigeteletlen házak a belső hőmérséklet nyáron meghaladhatja a 30 fokot is, míg télen, bár nem fagypont alá, de 5 C fok környékére zuhan a hőmérő. Ez nagyjából 2,5-szeres hőveszteség többletet jelent a szigetelt házhoz képest.

 

A levegőminőség alapja: az egészséges páratartalom

A kellemes hőérzet másik tényezője a páratartalom, amelynek 40-60% között kell állni a barométeren, ha egészséges szint között szeretnénk tartani.

A hőszigetelő rendszerek képesek együttműködni a tégla vagy betonfalakkal. Ezek hőtároló képessége nemcsak a nappal felvett hőmennyiséget tárolja el éjszakára, amit lead, segítve a hőmérsékeltváltozás kiegyenlítését a lakótérben, de közvetetten hozzájárul a belső páraháztartáshoz is.

Egyszerűen úgy, hogy nem kell többet fűteni.

Így a levegő megtarthatja páratartalmát, és nem „szárad ki”, a párát így nem kell pótolni.

A szigetelés során azonban át is eshetünk a ház túlsó oldalára: a nem megfelelőn együtt dolgozó felületek, nyílászárók miatt pára csapódhat le az ablaküvegeken, vagy ún. hőhidaknál, ahol penész képződhet. Előbbit, megfelelő szellőztető gépészet híján, egyszerű szellőztetéssel félmegoldással orvosolhatjuk. Az utóbbi a mielőbbi penészmentesítés követően szakember segítéségét igényli.

A kísérletező kedvűek online kipróbálhatják a Magyarországon épült Viva Park vizsgálóházait. Egy egyszerű szűrést beállítva Választhatnak a hővédelem, a hőtárolás, a hangszigetelés, a páraszabályozás és a komfort fontossága között, majd a megkaphatják a 13 vizsgálóház közül a kiválasztott szempontoknak megfelelő házat, házakat, a fő építési anyagokkal.

 

És egy ráadás

A hőszigetelés szerepet játszik a kültéri zajok csillapításában is, de nem csak és kizárólag. Fontos kiemelni, hogy a hőszigetelő rendszerek nem önmagukban, hanem a fallal együtt biztosítják a kedvező élettani hatásokat, amely ugyancsak megér egy történetet.

Nem volt ez mindig így: Magyarországon a 90-es évek elején már is megjelent a hőszigetelés. Akkor 5 cm vastag hőszigetelő anyagot használtak, ma már csak elvétve építenek 10 cm-nél vékonyabb lemezzel hőszigetelést. 2020-tól a szigetelés vastagságának alsó határa már 16 cm, a 25 cm vastag tömör kisméretű téglánál ez a szám 17 cm. Vastagabb szigetelést, 30-35 cm-et a passzív házak használnak.

Ne hagyd, hogy elsodorja az otthonodat! Hogyan védekezz a villámárvizek ellen?

A hirtelen áradások a legkiszámíthatatlanabb természeti katasztrófák közé tartoznak, amelyeket nincs mód előjelezni. Megtépázhatják az otthonodat, elsodorhatják az értékeidet, sőt életveszélyesek is lehetnek. Létfontosságú, hogy előre védekezz egy ilyen természeti csapással szemben. Néhány óvintézkedéssel azonban csökkentheted a lehetséges károkat, megvédve a szeretteidet és az életteredet is.

A villámár azért rendkívül veszélyes, mert a víz szintje gyorsan emelkedik, magával sodorva a tárgyakat és az embereket is, akik gyakran alábecsülik a kockázatot. Az árvizek már akár 30 centiméteres mélység mellett is jelentős károkat okoznak az otthonokban, így a szükséges óvintézkedések figyelmen kívül hagyása életveszélyes lehet. De mit tehetsz meg előzetesen?

Először is kövesd nyomon a helyi időjárás-előrejelzéseket és riasztásokat. Légy tisztában a villámárvizek kialakulási esélyeivel a környékeden! Ennek részeként fontos előre tájékozódnod a menekülési útvonalakról, és arról is, milyen egyéb óvintézkedéseket javasolnak a hatóságok.

A különböző régiók ugyanis eltérő mértékben vannak kitéve az árvíznek: a sűrűn lakott területek, folyók, gátak és hegyek közelében lévő közösségek különösen fenyegetettek. Lényeges szempont, mennyire lejt a talaj, mivel az alacsonyan fekvő területeken nagyobb az árvízveszély.

Olyan helyen élsz, ahol emberemlékezet óta nem volt árvíz? Ne feledd: a villámárvíz bármikor lesújthat, függetlenül attól, hogy a múltban bekövetkezett-e valaha. Az árvízkockázatot éppen ezért nem pusztán a múltbeli tapasztalatok alapján mérik fel. Számos tényezőn alapul, beleértve a csapadékot, a domborzatot, a helyi árvízvédelmi intézkedéseket és az új építkezések miatti terepváltozásokat is.

Vedd számításba, hol vannak a közelben folyók, patakok és vízelvezető rendszerek, amelyek a heves esőzések hatására túlcsordulhatnak! Mérd fel a házad vagy lakásod fekvését is, hogy képet kapj róla, mekkora pusztítást végezne az áradat.

Költöztesd feljebb az értékeidet!

Előfordulhat, hogy a víz minden óvintézkedés ellenére is befolyik az otthonodba. Ilyenkor létfontosságú, hogy távol tartsd az elektronikus berendezésektől. A készülékeket emeld néhány centiméterrel a padló fölé! Egyes mosó- és szárítógépek tartozéka olyan talapzat, amivel a gép feljebb helyezhető, de ezt az alkatrészt akár online is megrendelheted hozzájuk.

Ha mégsem találnál ilyen kiegészítőt, akkor érdemes nemcsak a mosógépet, szárítógépet és a bojlert, hanem az elektromos paneleket, aljzatokat és vezetékeket is feljebb költöztetni. Ha ugyanis ezek a gépek árvízveszélyes területen helyezkednek el, akár áramütés is bekövetkezhet. Amit közülük eddig a pincében tartottál, helyezd át a földszintre vagy az emeletre!

Áradáskor értelemszerűen a pince a leginkább veszélyeztetett terület. Ha vízszigetelő anyagokat használsz a pincefalakon, azzal csökkentheted a lehetséges pusztítás mértéket, de szivattyúkat is telepíthetsz a víz elszállításához. Fontold meg akár a visszacsapó szelepek beszerelését is a vízvezeték-rendszerbe, hogy megakadályozd az árvíz beömlését! A legjobb, ha egy profi szakembert bízol meg a módosítások végrehajtásával.

Ne feledkezz meg a legfontosabb tárgyi értékeidről sem, mint az útlevelek és a születési anyakönyvi kivonatok. Ezeket is érdemes minél magasabb helyen, zárt, vízhatlan tárolóban vagy tokban elhelyezned.

Házon kívüli teendők

Akárcsak a benti készülékek, a kültéri berendezések részére is érdemes magasított felületet létrehozni, így a generátorok és a légkondi is biztonságban marad árvíz idején. Ha pedig üzemanyagtartályaid is vannak, rögzítsd őket horgonyokkal a talajhoz, hogy megakadályozd a kiömlésükből fakadó környezeti károkat.

Akárcsak a házon belül, kinn is gondoskodnod kell róla, hogy a lehető legkevesebb víz szivárogjon be az otthonodba. Rendszeresen tisztítsd meg az ereszcsatornákat és kültéri lefolyókat a törmeléktől, hogy el tudják szállítani a vizet a házból! Mindenképpen vizsgáld felül a házad alapzatát is, mivel a rajta lévő repedések beengedhetik a vizet. A korrigálásukhoz használj betonpasztát, de súlyosabb esetekben fordulj szakemberhez!

Ha jön az áradat

Mi tehetsz, ha már megvan a baj? Zárd el a főkapcsolóknál és a szelepeknél a gázt, a vizet és az áramot. Ha viszont már a vízben állsz, vagy nedves a kezed, akkor semmiképpen ne nyúlj az elektromos készülékekhez!

Ne feledd, hogy egy villámárvíz idején a biztonságod a legfőbb szempont. Ha a hatóságok evakuálási utasítást adnak ki, azt haladéktalanul kövesd. Soha ne kísérelj meg árvízen átkelni vagy átvezetni! Csupán néhány centiméter mély, sodró víz is elegendő ahhoz, hogy egy embert ledöntsön a lábáról vagy magával ragadjon egy járművet.

Tarts viszont magadnál egy sürgősségi készlet az alapvető kellékekkel, például élelmiszerrel, vízzel, elsősegélydobozzal, zseblámpákkal és akkumulátorokkal arra az esetre, ha a szolgáltatások átmenetileg fennakadnának. Végezetül bástyázd körül homokzsákokkal az ajtókat és az ablakokat, megakadályozva a víz bejutását az otthonodba! A darabonként mintegy 18 kilós homokzsákok olcsón beszerezhetők és hatékonyan megakadályozzák a víz bejutását.

Az áradást követően csak akkor térj haza, ha a hatóságok jelzik, hogy biztonságos. Légy rendkívül óvatos, amikor belépsz az épületbe, mert előfordulhat rejtett sérülés, különösen az alapoknál.

Győződj meg arról is, hogy minden áramtalanítva lett. Fordulj villanyszerelőhöz, hogy ellenőrizze a készülékeket, mielőtt újra bekapcsolnád őket. Kerüld a csapvíz fogyasztását is, amíg utána nem jársz, hogy biztonságos-e, mivel árvíz után a vízkészletbe olaj, benzin vagy szennyvíz is kerülhet.